Panerai 510. Знакомство с часами со скобой

Всем доброго времени суток. Марка Panerai давно обрела широкую известность и популярность во всем мире. Поклонники бренда часто устраивают встречи повсеместно. К примеру, одна из встреч не так давно прошла в Москве. Сегодня мы рассмотрим одну из моделей Panerai с мануфактурным механизмом и корпусом типа «Люминор» поближе, чтобы сложить свое собственное впечатление о ней как о представителе данной марки. Но для начала немного истории.

Джованни Панераи открыл свой часовой магазин во Флоренции в 1860 году. Это была одновременно и лавка, и мастерская, и даже первая в городе школа по обучению часовых мастеров — все на мосту Понте-алле-Грацие. Позднее магазин переехал в Архиепископский дворец на площади Сан Джованни.

Компания начала работать в качестве поставщика Королевских ВМС Италии, поставляя им различные высокоточные приборы. В 1916 году компания разработала порошок на базе радия, который наносился на циферблаты часов и приборы. Этот порошок позволял видеть показания приборов в темноте. Порошок был назван Radiomir. Фанаты скажут: так началась Легенда. Однако на самом деле легендой этот порошок стал недавно, для тех лет это была просто еще одна хорошая инновация. Название Radiomir было документально зафиксировано в приложении к патенту, оформленному во Франции 23 марта 1916 года.

При этом, первый прототип собственно модели часов для аквалангистов коммандос ВМС Италии (а ВМС в Италии зовутся просто и нежно — Marina Militare) был создан в 1936 году, когда Европа уже стояла на пороге войны. Сегодня эти часы известны под названием Radiomir. Их особенности: крупный стальной «подушкообразный» корпус, светящиеся часовые метки и цифры, припаянные к корпусу проволочные крепления для ремешка, механизм с ручным заводом, водостойкий длинный ремешок, который можно было застегнуть на костюме для подводных погружений.

В 1938 году после испытаний аквалангистами в Panerai поняли, что часы требуют улучшений. Новая модель имела ряд доработок. Циферблат теперь делался по типу «сэндвич»: две накладывающиеся пластины в циферблате, с цифрами и часовыми метками, вырезанными в верхней. Это улучшило четкость показаний часов.

В 1940 году по требованию заказчика — ВМС Италии — часы получили повышенную водостойкость. Для этих целей были изменены крепления ремешка — теперь дужки были частью корпуса из цельной стальной заготовки. Дизайн отдельных компонентов переосмыслен, а заводная головка чаще имеет цилиндрическую, а не коническую форму.

После войны компания разработала новый светящийся состав, назвав его Luminor. Основой состава теперь стал не радий (который был опасен для здоровья, особенно часовщиков), а тритий. В 1950 году компания представила новое устройство защиты заводной головки (знаменитая нынче скоба). В настоящее время модели с таким корпусом называются Luminor.

В 1972 году умер Джузеппе — сын Гвидо Панераи. Инженер Дино Цеи, который стал руководителем компании, принял решение изменить название компании с «G.Panerai & Figlio» на «Officine Panerai S.r.L.». Кстати, на первых часах компании как раз фигурировало именно это название — Officine Panerai.

Во времена «кварцевого кризиса» компания продолжала производить измерительные приборы для итальянских ВМС.

Наконец, в 1993 году Panerai предпринимает попытку выхода на рынок гражданских часов. Были представлены 3 лимитированные серии: Luminor, Luminor Marina и Mare Nostrum. Часы были созданы по образу и подобию исторических моделей, но не в диаметре 47 мм или выше, а в более гражданском — 44 мм (однако в те времена и 44 мм считались очень большими и вызывающими часами).

В 1997 году компанию покупает Vendome Group (ныне — Richemont Group) и с 1998 года Panerai получает мощный импульс к развитию. Создается сеть дистрибуции в Италии, компания выходит на международный рынок. Правда, моделей было немного: Luminor и Luminor Marina в трех вариантах. Затем модельный ряд начал расширяться.

В 2002 году Panerai получила возможность маркировать свои часы как швейцарские. В этот год компания открыла мануфактуру в Нефшателе (Швейцария). А уже в 2005 году был представлен первый собственный калибр Панераи — P.2002. Это механизм с ручным заводом, функцией GMT и 8-дневным запасом хода, созданный по мотивам калибра Angelus 1940-х годов.

В настоящее время компания Panerai выпускает часы на своих калибрах, отказавшись от ЕТАшных механизмов. Среди них имеются как модели с усложнениями уровня турбийона так и различные лимитки попроще, которые очень популярны у почитателей бренда.

Перейдем непосредственно к самим часам модели Pam 510.

Коробка хороша. Внутри бархат, отвертка и место для дополнительных ремней. В общем, вполне соответствует цене:

Ремней в комплекте было несколько, по традиционному принципу – каучуковый и кожаный.

Кожаный ремень довольно приятен на ощупь:

Но время и окружающая среда не щадит и его, оставляя следы использования.

Второй ремень (каучуковый) довольно жестковат. Хотя, как известно, все относительно. Но мне он точно показался немного неудобным из-за жесткости:

Баклю фотографировать не стал, ее форма знакома многим)

Отвертка:

С ее помощью происходит очень знаковый и приятный для многих ценителей марки процесс замены ремня, ширина жала специально подогнана для винтов крепления. А то, что ремни для часов марки Panerai заслуживают отдельной темы, многие это знают и без меня.

Переходим к следующей части нашего обзора — к описанию корпуса. Это 44-х миллиметровый гигант (хотя и здесь все относительно, но я не привык к таким размерам, максимум – 42 мм) типа «Люминор».

На моем запястье часы выглядят так:

Весьма удобно, но я не привык к таким габаритам. Возможно, все еще впереди)

Корпус глянцевый, даже слишком блестящий. Насколько я понял, он любит притягивать царапины, даже если носить очень аккуратно. Но таков удел большинства часов. Не держать же их в сейфе, оберегая от внешних воздействий)

Глядим на корпус:

Отдельно выскажусь о скобе. Ведь это отличительный знак этих часов и запатентованная именно данной торговой маркой часть корпуса. Она была придумана для того, чтобы уйти от принципа заводной головки на резьбе.

Материал скобы – слегка сатинированная сталь. Заводная головка тонковата, но ничего критичного:

Читал несколько раз, что скобу можно потерять, такие случаи имеют место, так как она слабо прикручена. Так что, берегите Ваши скобы.

Закончить описание корпуса хочу его размерами:

диаметр корпуса без учета скобы: 44 мм;

диаметр корпуса с учетом скобы: 50 мм;

толщина без учета стекла 12 мм;

толщина с стеклом 14 мм;

высота корпуса от края ушек до  края 53 мм.

Если уж упомянул стекло, то добавлю немного про него. Хотя, честно скажу, что можно еще добавить про слегка выпуклый сапфир? Да нечего особого, кроме того, что он здесь на своём месте:

Чем не обделены часы, так это люмом. Он очень ярко-сочный, светящийся долго и упорно. Разумеется, ведь это часы для водолазов, а на глубине подобное свечение очень важно:

Теперь поговорим о лице часов, т.е. циферблате. В данной модели циферблат типа «сэндвич». Чуть позже из этой модели такой тип циферблата уберут, заменив его на более простой.

Цвет – черный с текстурой под графит. Читаемость просто отличная:

Это тот случай, когда эстетика кроется в простоте.

Но, скорее всего, отчет не будет полным, если я не покажу циферблат поближе. Проявим внимание к деталям. Итак, начну.

Секундная стрелка:

Метки:

Надписи, коих не так и много:

Как видно, качество весьма и весьма приличное. Ну а что касается наполняемости циферблата, то здесь все просто и не очень густо.

Механизм мануфактурный, имеющий маркировку Р 5000.

Частота 21600 полуколебаний/час, диаметр 37,5 мм, толщина 4,5 мм, 21 камень. Баланс из специального бериллиево-бронзового сплава, известного под названием глюсидур (glucydur). Этот материал позволяет достичь оптимального, постоянного вращения баланса и, следовательно, постоянства погрешности хода, минимизирует расширение и сжатие обода баланса при изменении температуры окружающей среды.

Это картинка из сети. Мы же посмотрим на него поближе, но, естественно, в меру своих возможностей и не разбирая. Скажу больше, даже не откручивая заднюю крышку. Благо, она прозрачная и позволяет лицезреть механизм в работе.

Общий вид:

Ну и поближе посмотрим. Баланс, вернее, его мост:

Шестеренка:

Надписи на механизме:

Свои 8 дней от одного завода механизм выхаживает четко. А ведь неплохо заводить часы один раз в неделю, не так ли? Главное – не забывать это делать) Только заводить долго нужно, делая около ста оборотов заводной головки. Ну и добавлю всем известный факт, что Panerai отказались от калибров производства ЕТА, полностью перейдя на свои собственные разработки в этой области.

Сейчас можно с легкостью найти альтернативу Panerai в виде различных хомажей, подделок и т.д. Только заменит ли это те ощущения, которые Вы получите от настоящих часов? Думаю, что ответ будет отрицательным.

Любите свои часы.

terry82