Японские традиции и современные технологии, воплощённые в Minase Divido Deep Blue Urushi Silver Maki-e
Небольшая, но очень интересная часовая марка Minase была основана как часть компании Kyowa and Co., японского производителя преимущественно режущего и сверлильного оборудования. Благодаря своему опыту в производстве инструментов, Kyowa создавала детали для часов, а затем и сами часы, создав для этого отдельный бренд Minase в 2005 году. Скромная часовая фабрика расположена на севере Японии, в провинции Акита, а Минасэ — это название старой деревни недалеко от города Юдзава. Прежде чем получить нынешнее имя, первые часы Kyowa носили название HiZ, сокращение от японских слов «Hizu» (исключительный) и «Hi Izuru Kuni» (страна восходящего солнца).
Компания решила не нанимать более опытных профессионалов из иных городов, а посчитала, что лучше пригласить на работу местных жителей, на месте выучить и создать команду настоящих мастеров своего дела. Minase следует принципу учиться на практике снова и снова, согласно философии Monozukuri, противопоставляя себя современному массовому производству и открывая другой мир, в котором традиции, совершенство и история являются центральными приоритетами. Minase производит не более 500 часов в год, которые до недавнего времени продавались исключительно в Японии.
Minase принадлежит к группе часовых брендов, применяющих технику зеркальной полировки Sallaz, также известную как Zaratsu. Этот метод отделки используется для придания стальным деталям настолько идеально гладкой поверхности, что под определенным углом она может казаться черной, и не имеет искажений. Sallaz был швейцарско-немецким производителем полировальных машин, который поставлял оборудование японскому производителю корпусов Hayashi Seiki Seizo, который впервые применил эту технику в Японии. Для полировки одного корпуса Minase требуется 45 операций, а также высокий уровень мастерства и опыта. Квалифицированный мастер обычно полирует от 6 до 8 корпусов в день.
Сама по себе конструкция часов Minase также особенная. Бренд заявляет, что он вдохновлен японскими головоломками Ysegi Zaiku. Каждая модель отличается индивидуальной архитектурой.
И, конечно же, портфолио компании содержит модели, в которых применяются древние, традиционные японские техники. Именно такой является свежая новинка, под названием Minase Divido Deep Blue Urushi Silver Maki-e.
Его сложный корпус из нержавеющей стали, состоящий из 8 компонентов, имеет 4 выступа, которые при помощи винтов, завинчивающихся с задней стороны часов, удерживают все части вместе. Следуя характерной для бренда архитектуре корпуса, циферблат словно парит под сапфировым стеклом. Фактически механизм размещен в контейнере, зажатом между «индексным кольцом» и корпусом.
Диаметр Minase Divido составляет 40,5 мм, толщина, включая куполообразное сапфировое стекло с антибликовым покрытием — 12 мм, расстояние от ушка к ушку (lug to lug) — 48 мм, общий вес 150 грамм. Водозащита модели 50 метров.
Одна из главных особенностей отражена в самом названии часов — Urushi Silver Maki-e. Это говорит нам, что циферблат, создан с использованием древней лаковой техники Уруси (urushi), в сочетании с Маки-э (maki-e). Сырьём для приготовления лака уруси служит сок лакового дерева (Rhus vernicifera), а сама технология изготовления лакированных изделий зародились в Японии около 6 тысяч лет назад еще в период Дзёмон.
Каждый циферблат, изготовлен вручную в киотской студии Мегуми Симамото — мастера традиционного ремесла нанесения уруси. Процесс сложен, требует большого опыта и терпения, поэтому цена, такого рода, фактически уникальных изделий, значительно выше, чем у стандартных.
Маки-э – традиционное японское искусство формирования на лакированных поверхностях изображений при помощи золотой и серебряной пудры. Слово «маки» означает посыпать, а «э» — картина (посыпанная картина).
После смешивания и процеживания уруси, медный базовый циферблат покрывается первым слоем лака. Затем на неё наносится или посыпается серебряная пудра с помощью специального деревянного инструмента. Благодаря сильной адгезии лака при высыхании порошок остаётся и затвердевает. Затем наносится еще один слой лака, смесь синих пигментов и прозрачного уруси. Процесс повторяется несколько раз. После высыхания циферблаты полируются, чтобы серебристый порошок приобрёл блеск. Затем циферблаты подвергаются воздействию солнечного света, чтобы придать цвету окончательный оттенок.
Далее, окрашенный таким образом диск, крепится сверху на другой, диаметром больше, который имеет матово-чёрный цвет и контрастирует с блестящим и синим циферблатом уруси и маки-э. На оба слоя, образовавших своеобразный сэндвич, накладываются сверху широкие, слегка изогнутые и полированные индексы. Стрелки изогнуты в соответствии с геометрией циферблата, а апертура даты имеет увеличенное «трёхдневное» окошко со стрелкой, указывающей на текущую дату. Красный наконечник на центральной секундной стрелке завершает облик достаточно хорошо читаемого циферблата. Часовые метки и стрелки покрыты люминесцирующим составом.
Нетипично большое, благодаря конструкции корпуса, сапфировое окошко с тыльной стороны часов, демонстрирует автоматический калибр KT7001/1. Он основан на ETA 2824, отличается ручной полировкой и перлажем на платине. Ротор окрашен в чёрный цвет и украшен узором, составленным из логотипов Minase. Балансовая частота механизма составляет 28800 пк/ч, а запас хода — 38 часов при полном заводе.
Minase Divido Deep Blue Urushi Silver Maki-e предлагаются или на каучуковом ремешке за 5350 швейцарских франков, либо на стальном браслете с раскладывающейся застёжкой, по цене 6470 швейцарских франков.
Константин М.
Очень интересные часы и бренд. Спасибо за статью.
О, только недавно про них вспоминали в теме про другой японский haute horlogerie 🙂 Minase довелось увидеть вживую в Сингапуре пару лет назад, базовую модель, на основе которой сделана лимитка выше. Отделка корпуса, цифера, стрелок — выше всяких похвал. Там по факту уровень Мозера по отделке. Только дорогостоящие ресурсоёмкие методы выточки и отделки вручную. Сократить цену удается за счёт использования базовых калибров. ИМХО, такой вариант вполне себе имеет право на жизнь. Ты получаешь часы, где уровень внешней отделки на уровне часов за 12-15k, но не оплачиваешь им R&D и отделку калибра.
Да, но только при этом бешено переплачиваешь за дешёвый калибр.
Путь Убло, но тока там хоть Свисс Мейд известный и бренд достаточно популярный чем этот японец.
При таких раскладах лучше уж переплатить за Мозер, там хоть и калибр мануфактурный будет, а отделка не хуже, если не лучше и такая же ручная работа.
Ну, если есть в полтора-два раза больше денег, то конечно можно сразу идти за Moser) Торчваген справедливо отметил, то Minase — это способ купить тот же уровень отделки, сэкономив на калибре.
С другой стороны, а зачем вам мануфактурный калибр?) Если внутри Minase красиво украшенный ETA 2824, то он будет ходить надежно и долго. А если что, его наверняка можно будет сравнительно быстро починить/обслужить в России — отличие от мануфактурных калибров, которые все равно не особо отличаются по потребительским свойствам)
Во-первых, не все гоняются за т.н. inhouse калибрами, т.к. по своим качествам они могут быть не особо лучше тех же ETA или Soprod, а то и хуже, как, например, в случае с Panerai, где при переходе на inhouse калибры пострадала точность. А тот же массовый 2892-А2 так и вовсе уделывает 99% inhouse калибров по своей точности, при этом будучи одним из самых тонких автоматов (что отмечали Chronometrie при сравнении 2892 против калибра Ролекс). Я и сам раньше стремился, ууу инхауз, потом понял, что не каждая мануфактура в принципе может родить калибр лучше чем тот же 2892 — он будет или не такой тонкий, или не такой точный, или не такой надёжный.
Во-вторых, как верно заметил Oceanborn, всё таки ритейл у Minase в 1.5-2 раза ниже, чем у того же Мозера или даже Убло. В плане отделки, могу сказать, они даже лучше Убло (могу сравнить с базовым Hublot Fusion).
Причина, по которой выбирают inhouse — эксклюзивность, точность/толщина и даже отделка обычно не имеет значения. С учетом того, что часы в принципе продукт специфичный, это важно.
В данном случае, честно говоря, непонятен выбор самого дешевого калибра ЕТА. Можно было бы взять упомянутый 2892 или 6r. С учетом цены в 5000 долл., затраты на более дорогой и качественный калибр ничтожны.
А так это марка для энтузиастов отделки и японского стиля. При этом, справедливости ради, т.н. зарацу — лишь маркетинговое название, от хорошей швейцарской/немецкой ручной полировки не отличается. Впрочем, для развитых рынков 5000 долл. это немного, даже дешевле начальных Ролекс.
Вот и покупатели Panerai на калибре P. 5000, видимо, гнались за эксклюзивностью, но обожглись о качество. Было много жалоб на точность и даже на то, что после нескольких отсыланий обратно в Panerai, она не улучшалась.
По поводу того, что можно было поставить какой-то более крутой массовый калибр типо 2892 / Soprod A300 или даже шикарный Vaucher с микро-ротором тоже не сильно бы повлиял на финальную цену (он стоит $1000 в закупке).
Видимо, по этой же причине обожглись покупатели Панерай с калибром П.5000, когда начали отсылать часы назад из-за отвратной точности, но Панерай только разводили руками, так как он не поддавался лучшей настройке. И это далеко не единственный фэйл в калибростроении. Как это ни странно, но дикая популярность 2824, 2892 и 7750 вызвана не только свинской гегемонией Свотч Группы, но ещё и тем, что эти калибры на редкость надёжны и эффективны. 2824 чемпион по показателю HDF (horological density function — плотность энергии на объём механизма), а 2892 недалеко позади. Причём 2824 и 2892 разом уделывают целый сонм калибров Ле-Культр, Одемар Пиге, Омеги и Ролекса. По сути, более энергоэффективен только калибр Breguet 574DR в часах за пятизначное количество $$.
В целом я согласен с вами — можно было поставить 2892 или тот же Сопрод, или даже микро-ротор Vaucher (он стоит $1000 в закупке), но взять и на гора выдать калибр лучше, чем 2824 — это нетривиальная задача, с которой не справился, к сожалению, пока никто (кроме Бреге).
Странно, комментарии больше не проходят, почему-то.
Видимо, по этой же причине обожглись покупатели Панерай с калибром П.5000, когда начали отсылать часы назад из-за отвратной точности, но Панерай только разводили руками, так как он не поддавался лучшей настройке. И это далеко не единственный фэйл в калибростроении. Как это ни странно, но дикая популярность 2824, 2892 и 7750 вызвана не только свинской гегемонией Свотч Группы, но ещё и тем, что эти калибры на редкость надёжны и эффективны. 2824 чемпион по показателю HDF (horological density function — плотность энергии на объём механизма), а 2892 недалеко позади. Причём 2824 и 2892 разом уделывают целый сонм калибров Ле-Культр, Одемар Пиге, Омеги и Ролекса. По сути, более энергоэффективен только калибр Breguet 574DR в часах за пятизначное количество $$.
В целом я согласен с вами — можно было поставить 2892 или тот же Сопрод, или даже микро-ротор Vaucher (он стоит $1000 в закупке), но взять и на гора выдать калибр лучше, чем 2824 — это нетривиальная задача, с которой не справился, к сожалению, пока никто (кроме Бреге).
Видимо, по этой же причине обожглись покупатели Панерай с калибром П.5000, когда начали отсылать часы назад из-за отвратной точности, но Панерай только разводили руками, так как он не поддавался лучшей настройке. И это далеко не единственный фэйл в калибростроении. Как это ни странно, но дикая популярность 2824, 2892 и 7750 вызвана не только свинской гегемонией Свотч Группы, но ещё и тем, что эти калибры на редкость надёжны и эффективны. 2824 чемпион по показателю HDF (horological density function — плотность энергии на объём механизма), а 2892 недалеко позади. Причём 2824 и 2892 разом уделывают целый сонм калибров Ле-Культр, Одемар Пиге, Омеги и Ролекса. По сути, более энергоэффективен только калибр Breguet 574DR в часах за пятизначное количество $$. В целом, я согласен с вами — можно было поставить 2892 или тот же Сопрод, или даже микро-ротор Vaucher (он стоит $1000 в закупке), но взять и на гора выдать калибр лучше, чем 2824 — это нетривиальная задача, с которой не справился, к сожалению, пока никто (кроме Бреге).