Обновлённые Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver
Известная дайверская линейка Audemars Piguet, которая поначалу называлась Royal Oak Offshore Scuba, родилась в 2005 году. Модель с референсом 15703ST в 2010 году первой получила привычное имя Royal Oak Offshore Diver, в 2015 году последовало третье поколение, с прозрачной задней крышкой и небольшими визуальными изменениями.
2021 год знаменует собой важный шаг в истории дайверских часов AP, представляя собой существенное обновление, ставших уже своеобразной современной дайверской классикой премиум сегмента. Часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver, получили новый мануфактурный автоматический механизм, был обновлён циферблат, а ремешки оснащены системой для быстрой замены.
На данный момент серия состоит из трёх моделей, отличающихся цветовым оформлением циферблата и ремешка.
AP Royal Oak Offshore Diver с артикулом 15720ST.OO.A052CA.01, обладают циферблатом цвета хаки, а стрелки и индексы из розового золота. Дайверская шкала на внутреннем ранте имеет смешанный бежевый и черный окрас. Черные керамические заводные головки с золотыми вставками, в комплекте — зелёный каучуковый ремешок и дополнительный черный ремешок.
Часы с референсом 15720ST.OO.A027CA.01, имеют тёмно-синий циферблат со стрелками и индексами из белого золота. Разметка внутреннего безеля черно-белая. Поставляются с установленным синим каучуковым ремешком, и дополнительным черным.
AP Offshore Diver, имеющие каталожный номер 15720ST.OO.A009CA.01, отличаются серым циферблатом, сине-белой минутной шкалой внутреннего ранта. Керамические заводная головка и коронка отвечающая за вращение шкалы – серые. Того же цвета основной каучуковый ремешок, дополнительный – синий.
Корпус новых ROO Diver в целом сохранил свой характерный облик – восьмигранный безель, крепящийся винтами через резиновую прокладку; череда сатинированных плоских поверхностей, в сочетании полированными, наклонными фасками. Диаметр корпуса составляет 42 мм, толщина 14,1 мм, заявлена водонепроницаемость до 300 метров. Керамическая заводная головка на «3 часа» защищена широкими боковыми выступами. Коронка из того же материала, отвечающая за вращение внутреннего ранта, находится в положении на «10 часов».
Циферблат, как и прежде, украшен квадратным узором Mega Tapisserie, но маркеры были полностью переработаны: они стали короче, но шире, «четвертные» длиннее остальных. Над окошком даты размещена увеличительная линза. Традиционная надпись «Audemars Piguet» в верхней части циферблата, уступила место лаконичному логотипу AP. Вращающийся внутренний рант с минутной разметкой, имеет контрастно выделенный 15-минутный отрезок. Стрелки и метки покрыты люминесцирующим составом.
Прозрачное окошко в задней крышке открывает вид на новый мануфактурный калибр 4308, которым оснащены часы. Механизм декорирован «женевскими волнами», продольным сатинированием и круговым зернением. Частично скелетонизированный ротор подзавода изготовлен из чернёного розового золота. Калибр 4308 состоит из 234 деталей, имеет 32 камня, его балансовая частота 28800 пк/ч, а запас хода 60 часов.
Как уже упоминалось, часы получили кнопочную систему для быстрой замены ремешков. В бутиках бренда будут доступны на выбор зелёные, синие, серые и черные каучуковые ремешки, а также кожаные — бежевого, коричневого и черного цветов.
Новая коллекция Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver 15720ST поступит в продажу в мае 2021 года. Цена составит 21650 швейцарских франков (без налога).
https://www.audemarspiguet.com/
Константин М.
Милитари часы за 23 килобакса для уничтожителей негрони в барах.
Ну что ж , осталось продать квартиру и в бутик, и на море (если карантина не будет) .
Проемы под отвертку винтов для крепления задней крышки ориентированы беспорядочно. Мелочь, но за 23 кБакса — неприятно и странно!
Классический предмет для демонстрации статуса, причем в особой среде.
Перья в заднице у дикаря.
Определённым категориям определённо зайдет, ещё можно покрыть алмазами у ювелира.
Там Омега выдала какую-то прям годноту: https://www.hodinkee.com/articles/omega-seamaster-300-introducing
Если бы было 6K на часы в загашнике — я бы даже не думал какие. Обалденное сочетание винтажа, купольного стекла, сэндвича и современного механизма. 41мм и 300М водозащиты тоже отлично.
1. Вот убивает, когда люди делают обзор, но не пишут lug to lug.
2. Оригинал был 38.5 — раньше было лучше.
3. Ширина ремня 21 — за што?
4. Омеге надо было поддерживать и развивать исходную модель, как сделал Rawleks, а не бросаться из стороны в сторону. Тем более, что исходная модель лучше современной со скелетонизированными стрелками и гелевым клапаном.
О нет, эти скелетонизированные стрелки просто ужасны. Модель выше выглядит просто великолепно. Возможно, я бы предпочёл 39-40 мм вместо 41 и ремень 20мм. Но больше я бы ничего не трогал. А — заднюю крышку лучше глугую с какой-нибудь мегазабористой гравировкой фирменного конька в винтажном стиле.
И вы первый человек на моей памяти, кому нравится гелиевый клапан) эта бородавка просто ужасно смотрится, а толку от неё никакой.
Вы меня не так поняли 🙂
Или я недостаточно понятно написал.
Мне исходный Seamaster, ссылку на перевыпуск которого вы скинули, нравится больше, чем вариант для Бонда с гелевым клапаном и скелетонизированными стрелками. Вариант для Бонда — ужас, ужас.
Фух, а то я уж испугался)
Надо скинуться всем миром и подарить их Арнольду, с просьбой, за это, сыграть дедушку Терминатора. И в сценарий не забыть внуков добавить
С клапаном — характерный самобытный силуэт. А новый выпуск… Закрой логотип, и получится Dan Henry. Или еще какой микробренд.
Это проблема микробрендов, а не Омеги. А клапан этот — рудимент. Сейко доказали в свое время опустив Тунец без клапана на 4299 метра на дно Тихого Океана.
Ну, если Омега ушла от этого дизайна к клапану и отдала этот дизайн микробрендам, то те, кто не помнит историю, теперь и воспринимают это как заезженный ретро-дизайн, который есть у половины микробрендов 🙂 Опять же, поди отличи с трех метров этот новый Симастер от Рейлмастера или какого-нибудь херитажного Лонжина или Брайта. А вот Симастер с клапаном — это узнаваемо, это почерк.
Заодно отвечу Деду Ипату: ну так Ролекс из «своего» дизайна и не уходил. Это другие к нему приходили, а он всегда был актуальным эталоном на своей поляне.
Ну и да, я предвзят: ламповое ретро, на мой взгляд, выглядит уныло и на любителя. Силуэт с клапаном — энергично, сильно, ярко. А нужен он технически или нет — какая разница?
Ну если вам нравятся всякие рудименты на часах — то ок.
Мне нравится возможность с первого взгляда понять, что это. А не гадать, Омега это, Лонж или Undone какой, а если Омега — то Симастер, Рейлмастер или вообще что-то третье 🙂
А так… Часы, особенно механика, и сами по себе рудимент. Но нравятся же (а более целесообразные умные часы — принципиально нет). Гильоше, клапаны, турбийоны, накладные метки, характерные стрелки — рудиментарного полно. Из этих рудиментов имеют ценность те, которые радуют покупателей и позволяют продаваться.
Если для вас самого главное — чтобы люди издалека узнавали, то 60мм позолоченная Инвикта самое то)) ничего, потом придёте к тому, что радовать имеет смысл только себя, и пофигу, «узнают» ваши часы другие или нет.
По поводу рудиментов. Гильоше на циферблате, турбийон компенсирует влияние гравитации на точность часов, метки нужны, чтобы читать время, стрелки — тоже. Я не имею в виду, что всё это должно быть спартанским, но у этих вещей есть свои функции. В отличие от гелиевого клапана, где даже сами Omega понимают, что он не нужен. Это что-то сродни цепке на Инвиктах-закосах под ЗЧЗ или Панераях с рычагом ЗГ и 30М водозащитой.
Вы почему-то не допускаете мысли о том, что узнаваемый харизматичный силуэт (а не безликий) может как раз-таки радовать себя 🙂 А про других я, заметьте, ни слова не сказал — вы сами додумали 🙂
Турбийон штука не особо полезная — доказано Ролексом, который без всяких турбийонов дает чемпионскую паспортную точность. Меткам не обязательно быть сложными и вообще накладными, чтобы быть заметными. Гильоше на циферблате, как я понимаю, имеет только косметическую ценность, в отличие от гильоше на механизме. У всего этого одна задача — нравиться.
А впрочем… Peace, bro. Пусть у Омеги будут разные Симастеры, на любой вкус.
Простите, а с каких пор механизмы Ролекс стали обладать чемпионской точностью?
Узнаваемый самим собой?) Мне не нужно узнавать свои собственные часы. Впрочем, ладно, о вкусах спорить бесполезно.
То есть Ролексу надо ежегодно менять дизайн, чтобы не быть похожими на хомажи?))
Олегу про чемпионскую точность Ролекс (в подветку не пишется почему-то): «поле допуска по точности -2…+2 с/сутки в дополнение к «классической» сертификации COSC для механизма» [без всякого турбийона]. У Патека Sky Moon Tourbillon точность -2/+1 секунды за сутки. Как по мне, вполне себе чемпионская)
Я как-то думал, что чемпион — это лучший) Если уж так, то у Гранд Сейко есть спрингдоайв с -0,5/+0,5 c в сутки
Ну спрингдрайв не механика всё же. А то можно вспомнить VHP, Хрономастеры и 0100 с точностью в пределах 5 и даже 1 секунды в год 🙂
С этими «допусками» по точности немало проституции. Если бренды, которые сильно перестраховываются, например те же Seiko всегда указывают огромные допуски, а по факту ходят точнее. А есть Panerai который наоборот указывает лучше, чем есть на самом деле) важно ещё как долго эта точность будет сохранятся без надобности лазить и смазывать — вот тут может быть интересен новый калибр 9SA5 от Grand Seiko c их Dual Impulse Escapement
Хорошее замечание. С другой стороны, всегда найдутся те, у кого Сейко 5 уже 5 лет ходит в ноль в любых условиях, и те, у кого Дайтона спешит на 20 секунд в день. Так же как и люди со спешащей Сейкой и идущей в 0 Дайтоной. Вот и остается ориентироваться на паспортную точность.
А она у 9S5A не очень впечатляет: +5 to -3 seconds per day.
Совсем плохо)
Да, мне следовало добавить «по сравнению с Ролексом», конечно же.
Вы сравнивали их с Ролексом?) Думаю, что нет. Тогда вы не можете утверждать какие из них точнее.
Повторюсь: «Всегда найдутся те, у кого Сейко 5 уже 5 лет ходит в ноль в любых условиях, и те, у кого Дайтона спешит на 20 секунд в день. Так же как и люди со спешащей Сейкой и идущей в 0 Дайтоной. Вот и остается ориентироваться на паспортную точность.»